シンプル、装飾、ストリート――この10年で何が変わったか

2013年にニューヨークの流行調査グループ、K-HOLEの報告書に登場し、2014年にファッションの文脈で話題になったノームコア。誰もが持っている無地のTシャツ、ストレートデニム、スウェット、ニューバランスのスニーカーなど、普通であることを、あえておしゃれとして選ぶスタイルです。こういったシンプルなコーディネートが広がったあと、海外のショーでは、色や柄を重ねて服を飾る動きと、街で育ったストリートの文化を高級ブランドが取り込む動きが、同じ時期に進みました。日本の店や街に目を移すと、トレンドが変遷していく時期も、変わり方も少し違います。見慣れた服を着続けながら、何をどんな形で取り入れたのか。そこに、この10年の変化が表れています。

2014年1月のメルマガでは、白シャツ、黒スキニー、黒のコンバースを組み合わせた着こなしを紹介しました。当時は、無地のシャツやデニムなど、見慣れた服を気負わず着る姿が新鮮に見えた。無地や控えめな色使いが広がった頃を出発点にすると、そのあと何が新しく見えたかを追いやすくなります。

グッチは見慣れた柄の上に、もう一つ柄を重ねた

2015年、アレッサンドロ・ミケーレがグッチのデザインを率いるようになりました。変化がわかりやすいのはバッグです。グッチを表す模様が繰り返し入った定番の生地に、大胆な刺繍やプリントを足す。土台の柄は見慣れているのに、その上に別の柄を重ねることで、同じバッグでもずっとにぎやかに見えます。無地の服が多かった頃には、バッグ一つで装いの印象が一新されるほどでした。

ミケーレが就任した年の秋、パリなどのショーでも、服全体を覆う柄や金色、銀色といった派手なカラーが目立つようになりました。和柄を大きく取り入れたブランドもありました。グッチとは柄の選び方が違っても、無地が当たり前だった時期と比べれば、服の広い面に柄を見せる提案がいくつも出ていたわけです。

2017年秋冬のショーには、花柄のスーツのほか、手書き風の文字を入れたTシャツや、動物をかたどった金具の付いた小物も並びました。服の生地から小物の金具まで、目を引く場所がいくつもあります。ミケーレの色や柄には、1970年代の色鮮やかな装いを思わせるものがあります。2019年春夏になっても、きらびやかな要素をいくつも重ねた服が目立ちました。色も柄も飾りも重ねて見せる「マキシマリズム」のわかりやすい例です。

ストリートは、服の大きさやロゴまで変えた

同じ頃、ヴェトモンを率いるデムナ・ヴァザリアは、ストリートウェアや日常着をラグジュアリーファッションの主役に押し上げ、「何がおしゃれで、何が高級なのか」という価値基準を変えました。2016年秋冬に目を引いたのは服の輪郭、袖の太さです。従来の大きめの服と並べても、腕まわりに布の量があり、服の外側の線が大きく張り出して見えます。生地に柄を足さなくても、袖の形だけで新しい服に見えるわけです。

2015年にデムナを迎えたバレンシアガには、身体の線を大きくとらえ直して服の形をつくる考え方がありました。そこにストリートで見られるゆったりしたサイズ感を重ねる。街で着られていた大きめの服と、バレンシアガがもともと得意としていた形づくりが重なったところが、とても面白く見えます。

ヴェトモンが2015年に開いた2016年春夏のショーには、物流会社DHLのロゴを入れたTシャツも出ました。ロゴ自体は簡潔です。ふだん街で目にする企業のマークが高級ブランドのショーに現れると、見慣れたTシャツでも印象が変わります。布の量を増やすことと、ふだんの街からアイデアを持ち込むこと。服を新しく見せる方法は、色柄を華やかにすることだけではありませんでした。

リカルド・ティッシがジバンシィで大きな図柄やスニーカーを取り入れていたように、ストリートと高級ブランドの服が交わる例は以前からありました。その動きを広く印象づけたのが、キム・ジョーンズが手がけた2017年のルイ・ヴィトンと、スケートボード文化から生まれたシュプリームの協業でしょう。ショーに出た上下そろいのジャケットとパンツは落ち着いた印象で、長く垂れるベルトや財布につけるチェーン、小型バッグの鮮やかな色に目が向きます。きちんとした服にストリートの文化を取り込むことと、シンプルな服に装飾を足すことが、一つの着こなしの中で重なっていました。翌2018年、ヴィトンはストリートファッションで知られたヴァージル・アブローをメンズの責任者に迎えています。

日本の店頭では、手持ちの服に合わせやすい形で並んだ

同じ頃の日本では、何が手に入ったのでしょうか。2016年春夏、海外のショーで大胆な色柄が出てきた一方、日本では無地を中心にした服がまだまだ隆盛でした。たとえば、当時のユニクロが提案していたのは、スウェットや裾を絞ったパンツなど、運動着を普段着として使う着こなしです。海外のショーで柄同士を重ねる服が出ている頃、日本では見慣れた服にスポーツの要素を加える提案が店頭にありました。

2016年秋冬にかけて、国内ブランドでもゆとりのあるビッグシルエットの服が増えはじめました。袖や身幅にはゆとりがあっても、艶のある素材を使うと、ゆったりした形に落ち着いた印象が加わります。上着は大きく、パンツは細いままという提案もありました。上着にゆとりを持たせる提案が出た時点で、上下がそろって太くなったわけではなかったのです。ユニクロは遅くとも2017年にはメンズのワイドパンツを展開し、2018年にはユニクロUで形や生地の異なるモデルをそろえ、選択肢を広げていました。

2017年にバレンシアガからダッドスニーカーの「トリプルS」が発売されます。厚いソールと野暮ったいフォルムを、高級スニーカーの新しい美意識へと転換させた画期的な一足です。日本では、2018年秋冬にGUにもダッドスニーカーが登場しました。高級ブランドの店に行かなくても、国内の量販店でボリュームのある靴を試せるようになったのです。

控えめな色に戻っても、服の形まで戻るわけではない

2020年秋冬のバレンシアガでは、黒いジャケットやコートが目立ちました。チェックのブルゾンには、ストリートらしい形が残っています。生地はネルシャツとは違い、滑らかで艶があります。当時僕が紹介したデニムに見えるパンツも、ビスコースを使った生地に、デニムの柄を転写したものでした。見慣れた大きさや柄を残しながら、黒や生地の艶で上品な印象を強めていったのです。

2023年ごろから話題になった「クワイエット・ラグジュアリー」は、2024年春夏のショーでも見られました。大きなロゴや派手な装飾を控え、仕立てや生地の質感、織りで表した昔ながらの柄を見せる装いです。2014年頃の無地のTシャツやデニムを使った着こなしとは、同じように控えめでも、目を引くところが違います。

僕がこの10年を振り返って面白いと思うのは、海外のショーと日本の店頭に時差があっても、ユニクロやGUのおかげで、普段の買い物の中で流行の変化についていけたことです。海外で上着の大きさが目を引いたあと、日本ではユニクロで形や生地の異なるワイドパンツを選べるようになり、厚底のスニーカーもGUで試せるようになりました。

ワイドパンツなら、手持ちのシャツをそのまま使って、パンツの幅が変わると全身がどう見えるかを試せます。厚底の靴なら、いつものパンツのまま足元の印象を変えられる。ショーで見た変化を、近くの店で手に取り、ふだん着ている服と合わせてみる。そんなふうにして、日本でも新しい流行を少しずつ普段着に取り入れられたのです。